Первые упоминания о петушках (Betta splendens Regan, 1909) принадлежит Теодору Кантору и датируется 1849 годом. Рыбки не отличались большой красотой, но быстро освоились в аквариумах любителей, были размножены в больших количествах и вскоре наверняка стали бы банальностью, а то и вовсе бы пропали, но…
            Но этого не случилось. Высокая цветовая вариабельность петушков вызвала большой интерес у аквариумистов-селекционеров, которые серьёзно взяли эту рыбку "в оборот": изменили форму корпуса, удлинили плавники, выявили и подчеркнули наиболее привлекательные оттенки окраски.
            Говорят, что если современному аквариумисту показать "исходный материал" - тех диких петушков, которых когда-то отлавливали в маленьких, неглубоких, сильно заросших водоёмах Восточной Азии, то скорее всего он бы их и не узнал.
            Но изменение формы и окраски никак не повлияло на характер петушков - самцы сиамских бойцовских рыбок так и остались задиристыми турнирными бойцами.
            А бои у петушков бескомпромиссные. Вначале всё выглядит вполне невинно. Рыбы сближаются и начинают выделывать различные пируэты, расправляя до отказа плавники и почти перпендикулярно оттопыривая жаберные крышки. На этом этапе смотреть на петушков - одно удовольствие. А вот дальше начинается самая обычная потасовка: противники жестоко бьют друг друга рылом, обрывают лучи плавников, сбивают чешую. Иногда, сцепившись ртами, рыбы входят в клинч. При этом они замирают и переворачиваются вверх брюшком. В выигрыше оказывается тот боец, у которого запас воздуха больше.
            К счастью, неуживчивость самцов имеет, как правило, "узковедомственный" характер: по отношению к другим рыбам петушки ведут себя вполне лояльно. Объясняется это скорее всего не их миролюбием, а заметной вялостью в движениях: они просто не в состоянии причинить значительный вред более или менее подвижной рыбке.
            Окраску петушков описать невозможно - количество вариаций практически не поддаётся учёту. Но одно можно сказать с уверенностью: не много найдётся аквариумных рыб, которые могут соперничать с петушками по насыщенности и разнообразию цветовой гаммы.
            И тем не менее петушков вряд ли можно рекомендовать в качестве идеальных обитателей крупного декоративного аквариума. Несмотря на яркую окраску, они там просто теряются. Вы лишь эпизодически будете видеть их торжественные "выходы в свет" во время кормления да изредка наблюдать, как они плавными змееобразными движениями корпуса и плавников обходят стебли растений и препятствия на грунте. Единственное более или менее постоянное развлечение для вас - смотреть, как рыбы снуют вдоль стекла аквариума, где, видя своё отражение, неудержимо стремятся сразиться с ним.
            Компенсировать малую заметность петушков в просторном водоёме за счёт увеличения их количества практически невозможно. После "дружеской" встречи двух самцов вместо благообразных нарядных рыбок вы будете иметь пару разлохмаченных усталых соперников, всё ещё готовых представить самкам то, чего уже нет, - свою красоту. В случае большой разницы в силе, проблема последующего противостояния решается просто - смертью слабейшего.
            В принципе в одном большом (не менее 100 литров) аквариуме могут одновременно жить 2 - 3 самца. Но вряд ли это доставит вам удовольствие: заметен будет лишь лидер. Его движения по-хозяйски спокойны и грациозны, он занимает наиболее выгодную территорию, например недалеко от кормушки. Остальные испуганно жмутся по углам и густым зарослям, передвигаясь с постоянной настороженностью и готовностью в любой момент удрать от победителя подальше. Правда, в присутствии своих менее удачливых соперников доминирующий самец выглядит более привлекательно, так как вынужден постоянно держать себя в надлежащей "спортивной форме".
            Если же вы хотите иметь одновременно несколько полноценных пар, выход один - на каждого самца должна приходиться отдельная ёмкость. А поскольку в просторном помещении рыбы не нуждаются, то для их содержания вполне можно использовать даже литровую банку.
            Учитывая выносливость и непривередливость петушков, а также их "приручаемость" (они узнают хозяина, могут кормиться с рук и даже позволяют себя гладить), этих рыб можно рекомендовать начинающим аквариумистам.
            Как и все анабантиды, петушки имеют лабиринтовый орган и поэтому не нуждаются в богатой кислородом воде. Единственное, что нужно - чистота и регулярное кормление. Так что по сравнению с другими аквариумными рыбами в данном случае требуется минимум хлопот. Нет необходимости в постоянной аэрации и фильтрации воды, жёстком контроле за её гидрохимическими показателями и температурой (приемлемый диапазон от 20 до 30 градусов С, лишь бы не было резких перепадов) и т.д.
            Но от регулярной замены воды (20 - 30 процентов раз в неделю) отказываться всё же не следует. Вы сразу заметите, насколько живее стали ваши рыбки после этой процедуры. Однако не переусердствуйте, излишнее количество водопроводной воды, особенно при избыточном содержании хлора, может привести к плачевному результату.
            Декорирование аквариума с петушками также не представляет большой сложности. Не следует злоупотреблять жестколистными растениями и различными украшениями с острыми краями. Плавники петушков (в основном это касается самцов, особенно вуалевых форм) довольно хрупки и легко ломаются при зацепах. Правда, восстанавливаются они относительно быстро (миллиметра 2 - 3 в неделю), но в течение некоторого времени рыбы будут выглядеть неряшливо; к тому же нет гарантии, что в дальнейшем снова не будет потерь.
            Строго говоря, при содержании петушков можно вообще отказаться от грунта, укореняющихся растений и различных украшений. В этом случае внешний вид рыб наверняка сохранится в неприкосновенности, зато декоративность аквариума пострадает. Так что думайте сами.
            Что касается кормов, то в этом отношении петушки совершенно не капризны. Единственная проблема заключается в том, что они не всегда быстро переходят с одного вида пищи на другой. Иногда требуется 2 - 3 дня, чтобы рыбки основательно проголодались и согласились на приём "нового блюда". Поэтому подобные переходы должны осуществляться постепенно, с включением небольшого количества нового корма в традиционный набор.
            Неплохо, если, приобретая рыб, вы узнаете у прежнего хозяина, чем он кормил своих питомцев, и постараетесь поначалу ничего не менять.
            Если же говорить об обычном рационе, то он самый традиционный: мотыль, трубочник, горшечные черви, ракообразные, скобленые нежирные мясо и рыба, то есть живые (что предпочтительнее), замороженные и высушенные (возможны в качестве незначительной добавки к основному рациону) корма.
            Очень любят петушки мясо улиток. Чтобы угостить их этим деликатесом, надо раздробить панцирь и извлечь мякоть. При использовании прудовых улиток мякоть перед скармливанием обдают кипятком. Петушки могут и сами справиться с культивируемыми в аквариуме физами, катушками и прочими. По моим наблюдениям, они используют две тактики охоты: в одном случае замирают возле улитки и, когда она выпустит ногу, резким рывком вцепляются в неё; во втором - сбивают улитку с субстрата и расправляются с ней, пока она падает на дно.
            Рыбки не нуждаются в очень большом разнообразии кормов, но аппетит имеют отменный и готовы питаться в любое время дня. Не зная чувства меры, они могут быстро ожиреть, что негативно сказывается на их кондиции и готовности к нересту. В связи с этим количество задаваемого корма необходимо ограничивать. Не следует кормить рыб один раз в сутки и очень обильно. Лучше давать корм в меньшем количестве, но чаще - 2 - 3 раза в день. При этом рацион можно разнообразить, используя в каждый приём другую пищу.
            Петушки доступны всем ещё и потому, что их очень легко разводить. Рыбки рано, в 3 - 4 месяца, становятся половозрелыми и приступают к нерестам. При содержании парами в отдельных ёмкостях никаких дополнительных усилий от любителя не требуется. Обычно для стимуляции нереста повышают температуру на 3 - 4 градуса С. Как правило, этого бывает вполне достаточно, и самец приступает к постройке своего воздушного "замка". Для большей гарантии рекомендую добавить ещё и свежей воды, лучше кипячёной или слегка смягчённой.
            Если рыбы содержатся в общем аквариуме, их лучше отсадить в небольшой нерестовик и постепенно поднять температуру до 27 - 30 градусов С. В принципе петушки способны нереститься даже в литровой банке, но в каждом отдельном случае этот вопрос решается индивидуально.
            Важнейшим фактором служат взаимоотношения самца и самки. Если между производителями существует "взаимопонимание" и вы не ждёте никаких фокусов, то объём нерестовика может быть минимальным. Если же самец или самка излишне своенравны и раздражительны, то лучше дать рыбам побольше пространства, чтобы самка смогла прятаться от своего слишком навязчивого ухажёра (весьма разителен контраст между медленными, плавными движениями рыб в обычной жизни и стремительными бросками в период гона). В то же время надо учитывать, что в слишком просторном нерестовике самцу больше сил придётся затратить на подгон самки к гнезду и соответственно меньше их останется на сам нерест. Так что объём отсадника - вопрос дискуссионный.
            Оснащать нерестовик сепараторными сетками, гротами, пещерами, аэраторами и фильтрами нет никакой необходимости. Не нужно и яркого света, петушки не любят его. А при нересте освещение даже вредно, поскольку подсушивается воздух над поверхностью воды, способствуя разрушению гнезда и гибели икринок. Некоторые авторы вообще рекомендуют разводить петушков в ёмкостях с непрозрачными стенками. Но если таковых нет - не страшно, просто не ставьте мощные иллюминаторы над нерестовиком. Так что выбор за вами: либо вы имеете возможность хорошо рассмотреть различные эпизоды нереста, либо даёте петушкам возможность осуществить нерест в благоприятных для них условиях.
            Кстати, если воздух в помещении очень сухой или слишком холодный, нерестовик лучше накрыть стеклом, чтобы сохранить в его внутренней воздушной среде благоприятный по температуре и влажности микроклимат. В сухой атмосфере пенное гнездо быстро разрушается и самец большую часть времени занимается его восстановлением.
            Густых зарослей плавающих растений тоже не нужно. Самец всё равно выбирает для постройки гнезда свободное пространство на поверхности воды, да и в самом гнезде применяет очень мало растительных элементов. Лишь наличие тока воды в аквариуме заставляет самца укреплять гнездо частичками растений (чем интенсивней ток, тем больше используется зелени).
            Итак, самец приступает к постройке гнезда. Обычно это бывает либо в ранние утренние часы, либо в вечерние, когда в нерестовике стоит полумрак. Выбрав подходящее место, он начинает совершать ритмичные движения, заглатывая воздух с поверхности воды и выпуская затем в виде пузырьков диаметром около 1 миллиметра. При этом задняя часть туловища практически остаётся неподвижной, а перемещается лишь голова. поворот в одну сторону - глотается воздух, поворот в другую - выпускается пузырёк. Раз-два, раз-два, раз-два… Цикл составляет примерно 2 - 3 секунды. Затем, по мере расширения "фундамента" гнезда, самцу всё же приходится сдвинуться с места. Да и пузырьки он теперь кладёт не как попало, а по какому-то своему правилу.
            Но вот постройка гнезда закончена. Однако времени на отдых у самца нет: пора приглашать самку (до этого момента она находилась на почтительном расстоянии).
            Иногда самка сразу отзывается на призывы партнёра, порой же заставляет его долго гоняться за собой. Эти игры могут продолжаться от часа до суток. Если они не носят явно агрессивного характера, то ничего страшного нет. Если же самец доведён до того, что готов убить самку, производителей лучше изолировать друг от друга (возможно, они находятся на разных стадиях готовности к нересту или просто испытывают "психологическую несовместимость"). Контрольное время - 2 - 3 суток. Если за это время нереста не произошло, лучше заменить одного из партнёров, а может быть, и обоих.
            При благополучном течении событий самка в конце концов оказывается под гнездом и рыбки приступают к нересту. Сойдясь в полкорпуса друг с другом, петушки изгибаются дугой, обхватывают партнёра и образуют не очень плотное кольцо; затем, перевернувшись под гнездом, замирают и самка выпускает порцию из 5 - 10 икринок.
            Иногда один из партнёров, ещё не отнерестившись, вываливается из этого кольца, но остаётся неподвижным, сохраняя скрюченную позу. Затем распрямляется и отходит в сторону. Через некоторое время всё повторяется сначала.
            Выметанные икринки тяжелее воды, но удельный вес их не одинаков, поэтому одни тонут быстрее, другие медленнее. Часть из них даже успевает достичь дна. Самец неторопливо собирает икру и помещает её в гнездо. Чтобы не затруднять самцу поиск икринок, не следует перегружать нерестовик лишними элементами и прежде всего густыми зарослями и тесными группами крупных камней на грунте (ещё лучше вовсе обойтись без грунта). Это особенно важно, если производители находятся в хорошей форме и за один помёт самка выбрасывает большое количество икры. Тогда самец просто не в состоянии собрать икринки все разом, и значительная часть их оказывается на дне.
            Как показывает практика, более или менее непродолжительное пребывание икринок вне гнезда, в том числе и не дне нерестовика, не приносит им видимого вреда. Поэтому не старайтесь помочь самцу в сборе икры, положитесь на его родительский инстинкт и он всё сделает сам.
            В конечном итоге в гнезде может оказаться от нескольких десятков до нескольких сотен икринок, обычно их бывает 150 - 200 штук.
            По окончании нереста присутствие самки, видимо, начинает раздражать самца: он постоянно отвлекается от гнезда, стремясь выдворить бывшую подругу за пределы видимости. Вот здесь вы можете и даже должны помочь самцу, отсадив самку в другую ёмкость. Иначе либо икра будет съедена, либо самка убита, а может быть, вы лишитесь и того и другого.
            Икра диаметром около миллиметра развивается в гнезде в течение суток или чуть больше под бдительным присмотром родителя. По форме она напоминает лимон. Очень нежная прозрачная оболочка легко лопается. Ядро насыщенного молочно-белого цвета. Неоплодотворённые икринки не покрываются грибком и не мутнеют в течение нескольких часов.
            Период от окончания нереста до вылупления личинок (примерно 24 - 28 часов при температуре 27 - 28 градусов С) для самца относительно спокойный. Ему пока нужно лишь следить за сохранностью пенного гнезда. Этот момент наиболее благоприятен для того, чтобы подкормить рыбу (корма должны быть только свежими и в небольшом количестве).
            А вот когда из икры начинают появляться личинки, снова наступает очень напряжённая пора. Если выклев дружный, он напоминает снегопад. Личинки не держатся у поверхности и тонут, а самец старается быстро вернуть их в гнездо. Правда, при небольшом уровне воды (5 - 10 сантиметров) они довольно легко добираются до поверхности воды самостоятельно.
            Тонущих или лежащих на дне личинок самец берёт в рот (по одной, а иногда и по несколько) и выплёвывает в гнездо. Как правило, личинки с первого раза закрепляются в нём (видимо, приклеившись к пузырькам), но в некоторых случаях самцу приходится повторять свою попытку неоднократно. С особо "упрямыми" личинками, никак не желающих удерживаться на поверхности, он поступает довольно оригинально: берёт их в рот, заглатывает воздух и всё это "смешивает". Обычно такая операция приносит результат, и личинка надёжно водворяется в гнездо.
            В редкие минуты затишья самец не сидит без дела. Он бдительно следит за целостностью гнезда (реконструкция и модернизация постройки - процесс для петушка перманентный; иногда за время развития икры и личинок гнездо даже увеличивается в размере), а также совершает дрейфы у дна под гнездом, выискивая тех беглецов, которых в суматохе не подобрал.
            В течение первых суток личинки висят между пузырьками воздуха или под гнездом более или менее плотной кучкой, хвостами вниз. Периодически они делают неуклюжие попытки покинуть родные пенаты, но это в корне пресекается заботливым отцом.
            В этот период можно понемножку подкармливать самца, но остатки пищи надо своевременно убирать. Необходимо следить за тем, чтобы из-за кормления интерес самца к потомству не ослабевал - уж лучше оставить его голодным.
            Через полтора - два дня желточный мешок у личинок рассасывается и они приступают к самостоятельной жизни. Признаком готовности молоди к переходу в новую жизненную фазу служит нормальное - горизонтальное - положение тела.
            Теперь пора удалить из нерестовика самца. Он свою роль уже сыграл, пусть восстанавливает силы для следующего нереста, который может последовать недели через две (в принципе петушки готовы нереститься чуть ли не постоянно, но это изматывает рыб и приводит к преждевременному старению и гибели).
            Как только молодь перейдёт к активному образу жизни, её нужен корм. Лучше всего начинать с инфузорий, коловраток, науплиев артемии. Кормить надо по возможности чаще, мелкими дозами. Не съеденные остатки лучше сразу убрать, чтобы они не портили воду. Задача та довольно кропотливая, потому что вместе с кормом обычно удаляется и часть мальков. Я отсасываю часть воды в широкую неглубокую миску, откуда потом ложкой или с помощью пипетки с оплавленными краями возвращаю заблудившихся мальков на прежнее место.
            Присутствие грязи в нерестовике крайне нежелательно, поскольку мальки очень восприимчивы к различным недугам. А как известно, предупредить болезнь легче, чем лечить. В частности, поэтому не следует использовать в качестве стартового корма желток сваренного куриного яйца, его остатки очень быстро портят воду.
            По мере роста мальков следует переводить на более питательные и крупные корма. Предпочтение отдаётся подвижным (но не слишком) организмам. Видимо, мальки любят охотиться, но быстро устают. К тому же, как и взрослые рыбы, они не отличаются большой резвостью и могут целый час оставаться почти неподвижными, шевеля лишь грудными плавниками.
            Молодь, так же как и взрослые рыбы, избегает яркого света, поэтому в нерестовике надо устраивать полумрак. Уровень воды поднимают постепенно. Поскольку вода в нерестовике должна быть чистой, а эффективная фильтрация на этом этапе ещё невозможна, надо регулярно её заменять. Попутно этим достигается и аэрация воды.
            Подросших мальков следует переводить в более просторный аквариум либо рассортировывать по нескольким мелким. Принцип "в тесноте, да не в обиде" в данном случае не подходит: при чрезмерно высокой плотности посадки развитие мальков резко замедляется, и если не принять мер, они навсегда останутся затянутыми.
            Пока ещё можно держать их стайкой, без учёта пола. Но как только молодь начнёт "петушиться", нужна дополнительная сортировка по половому признаку.
            При переводе мальков из одного аквариума в другой необходимо соблюдать два очень простых правила. Первое - вода в ёмкостях должна иметь одни и те же параметры; второе - мальков надо переносить вместе с водой, а не в сачке (особенно, если в квартире очень холодно или, наоборот, слишком тепло).
            На ваше заботливое участие потомство петушков ответит быстрым ростом и развитием, а через 3 - 4 месяца - и собственным нерестом.
            В принципе, петушков нельзя назвать долгожителями. В нормальных условиях они живут не более 2 - 3 лет. Встречаются, правда, и "реликты". Например, W.Maurus (1987) сообщал о нескольких девятилетних петушках-самцах, живущих в лаборатории одного из университетов США, причём рыбы сохраняли способность к воспроизводству. Но это, конечно, редкий случай. В общем же, если петушки живут у вас больше трёх лет, можете считать, что вы сделали для них всё, что могли. Большего не смогла бы и сама Природа.


            В. Гариков г. Москва Аквариум № 3, 1996 г.